1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подвал своими руками — постройка в частном доме: прочного, сухого и надолго

Содержание

ГЛАВНАЯ

Как построить сухой подвал (часть 1).

Строить или не строить подвал при возведении собственного дома? При ответе на этот вопрос, необходимо хорошо подумать, взвесить все «за» и «против» и только потом принимать решение. На сколько смогу, я постараюсь Вам в этом помочь.

Обустройство подвала часто может оказаться очень полезным. Туда вполне гармонично впишется мастерская, сауна, постирочная, котельная-бойлерная, игровая комната (например, бильярдная), тренажёрный зал и т.п. В подвале легко создать комфортные условия для хранения запасов на зиму (овощей, различных солений и т.д.). Если позволяет рельеф участка иногда подвал используют как гараж.

В общем свои преимущества конечно есть, но есть и недостатки. То что строительство подвала, довольно дорогое удовольствие, говорят практически все, особенно когда приходится иметь дело с проблемой высокого уровня грунтовых вод . Процесс этот очень трудоёмкий и требует квалифицированных исполнителей. Если при строительстве будут допущены серьёзные ошибки, то подвал будет доставлять Вам только головную боль.

Выбор конструктивных решений при строительстве главным образом определяется двумя факторами:

  1. глубиной залегания грунтовых вод;
  2. тёплым или холодным будет подвал.

Сначала рассмотрим случай, когда уровень грунтовых вод не поднимается выше уровня пола подвала. В этом случае нам нужно защитить его только от капиллярной влаги присутствующей в грунте.

Итак, в-первую очередь производим разметку и выкапываем котлован. Лучше не углублять подвал в землю на всю высоту. Если потолок подвала будет располагаться на высоте около 1 метра от уровня земли, появляется возможность сделать оконные проёмы, то есть в цокольных помещениях будет естественное освещение. Кроме того наличие окон очень хорошо с точки зрения вентилирования подвала, что также не мало важно. Когда Вы поднимаете подвал выше, уменьшается вероятность контакта его с грунтовыми водами.

Таким образом, учитывая высоту потолков в подвале, высоту расположения цокольных перекрытий, толщину подготовительного слоя и бетонного пола, а также чистового пола, копаем котлован на глубину около 2-2,2 метров. После экскаватора зачищаем котлован в ручную.

Строительство подвала занимает не один день. Всегда есть вероятность того, что пойдёт дождь. После этого грунт на дне котлована может разжижиться и потерять свои несущие свойтсва. Поэтому необходимо провести некоторые мероприятия по предотвращению этого.

Во-первых, при зачистке котлована нужно придать его дну небольшие уклоны от центра (например, на две стороны). По периметру котлована нужно прокопать не глубокие канавы, также придавая им уклон в определённом направлении. В самой низкой точке выкапываем приямок для сбора дождевой воды. Можно вкопать в него небольшую бочку (металлическую или пластиковую). Вода из неё выкачивается любым насосом.

После зачистки котлована производим подготовку основания. Засыпаем на дно слой щебня толщиной 10-15 см, а затем такой же слой песка, с обязательным трамбованием. Идеальный вариант — использование для уплотнения специальных виброплит. Если такой нет — трамбуем в ручную немного увлажняя песок.

На подготовленное основание раскатывается рулонная гидроизоляция. Минимум 2 слоя с обязательной сваркой стыков с помощью газовой или бензиновой горелки. Можно использовать обычный рубероид, тщательно промазывая между слоями битумом.

Затем ставим опалубку для заливки бетонного пола. Высота её около 30 см. Удобно использовать 2 обрезные дюймовые доски шириной 15 см. Некоторые строители заливают плиту на 20-30 см выступая за пределы будущих стен подвала. Чем это обосновано точно сказать не могу.

Если мы строим тёплый отапливаемый подвал на гидроизоляцию раскладываем слой утеплителя (5-10 см). Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол. Если же подвал предполагается делать холодным (например, для хранения запасов на зиму, утеплять пол не нужно. Он будет создавать необходимую прохладу. При этом пол первого этажа нужно будет утеплять.

Затем на утеплитель раскладываем арматурную сетку с шагом 20 см. Арматуру используем диаметром 12 мм. Укладывать её нужно в 2 слоя. Если в последствии стены подвала предполагается делать из монолитного железобетона, концы арматуры по периметру загибаем вверх, чтобы потом к ним привязывать арматурный каркас стен (см. фото). Между собой прутья скрепляем вязальной проволокой. В целях экономии лучше использовать приобретающую в последнее время всё большую популярность стеклопластиковую арматуру. Она дешевле, прочнее, с ней легче работать и к тому же она не поддаётся коррозии.

После завершения армирования заливаем бетонную плиту. Толщина её не меньше 20 см. После заливки плита должна высохнуть, нагружать её стенами рекомендуется не раньше чем через 3 недели. Если предполагается стены подвала делать из монолитного железобетона, начинать выставлять опалубку и вязать арматурный каркас можно буквально на следующий день.

Стены подвала, как уже говорилось выше, можно строить из монолитного железобетона. Также, при залегании грунтовых вод ниже пола подвала, стены сооружаются из блоков ФБС, или выкладываются из керамического (красного) кирпича. Силикатный кирпич для этих целей не подходит.

После возведения стен подвала снаружи необходимо сделать гидроизоляцию. Выполняют её обычно двумя способами:

Сухой Подвал: Инструкция Как Сделать Правильно

Как сделать подвал сухим в загородном доме

Многие задаются вопросом, как сделать погреб сухим? Ведь именно в этом зачастую кроется секрет сохранения свежести продуктов, вообще любых материалов, для хранения которых используется это помещение.

Начало работ: о подготовительном этапе

При этом вероятность того, что влага попадёт внутрь, всегда есть, даже если соблюдаются все меры предосторожности. Организация стационарной защиты – вопрос действительно важный, но необходимо позаботиться ещё и об обходных путях, через которые помещение будет осушаться.

Набор инструментов и материалов нам понадобится следующий:

  • Не обойтись без болгарки.
  • Понадобится 15-миллиметровый прут с армирующим действием.
  • Нужно будет ведро с оцинкованным покрытием.
  • Дополнительно готовится цементный раствор.
  • Не будет лишним красный кирпич.
  • Измерения невозможны без уровня.
  • Рулетки.
  • Перевозить грунт будет тяжело, если нет тачки.
  • Наконец, незаменимой станет обычная лопата.

Есть определённые силы, воздействующие на фундамент, находящийся на грунтах пучинистого и подвижного типа:

  • Воздействие касательного типа, на поверхности боковые.
  • Когда грунт промерзает, тоже не обойтись без пучения.
  • Подземные воды тоже оказывают своё влияние.

Совет. Минимум 1 метр грунта необходимо оставлять между поверхностью земли и помещением. Это правило обязательно для всех, кто задумался о том, как сделать подвал сухим.

В пределах 2,2-2,5 метров колеблется обычно высота комнаты. Пространство пола и потолка тоже необходимо учитывать. Расчёты приводят нас к тому, что своими руками необходимо выкопать яму минимум на 4 метра. Это трудоёмкий и продолжительный процесс.

Некоторые советы

Несколько советов по обустройству сухого подвала

Продолговатая форма – обязательное условие для обычного погреба, который располагается снаружи дома. Лучше всего делать такие помещения достаточно узкими, до 1,7 метра в ширину.

А вот подвал в нижней части дома таких ограничений не имеет. Главное – обзавестись опорами для правильного обустройства.

  • Пол и стены необходимо выровнять. Чем ровнее, тем лучше. Иначе невозможно будет понять, как сделать сухим погреб.
  • После этого по центру необходимо выкопать яму, на один кубический метр. С соответствующим увеличением глубины минимальный диаметр составит 0,7 на 0,7 метров.
    По размерам ведра из нержавейки необходимо создать ещё одно углубление внутри. Это углубление носит названия приямка. Оно поможет откачать воду из подвала, если помещение внезапно было затоплено.
Читать еще:  Как продлить срок службы стиральной машины

Совет. Нужно обязательно зацементировать приямок и выложить его кирпичом. Над поверхностью грунта на 15 сантиметров нужно поднять уровень цементного раствора, если есть такая возможность. Иначе потом придётся выравнивать спад с помощью бетона.

  • Прутья арматуры с шагом в 30 сантиметров необходимо укладывать немного выше поверхности грунта, минимум на 5 см. Это необходимо для спокойного размещения внутри погружного насоса.

В каждую сторону за пределы приямка разлёт прутьев может достигать около 40 сантиметров минимум. Как сделать сухой погреб? Это легко.

При работе с полом в дальнейшем всё бетонируется наглухо, благодаря чему не страшны малейшие отклонения от нормы (см. Бетонирование пола в подвале: как делать правильно). Можно сказать, что подготовительный этап работ был закончен.

Стены и пол в подвале

Проведение гидроизоляционных работ

Без специальных инструментов и материалов не обойтись нам и здесь:

  • Приобретаем необходимое количество раствора с бетоном марки м200.
  • Понадобится добавить некоторое количество битого кирпича.
  • Лишней никогда не будет оцинкованная проволока.
  • Некоторую часть работы мы выполняем с помощью болгарки. Инструкция по применению для ознакомления обязательна.
  • И здесь нам поможет прут армирующего типа на 10 мм.
  • Наконец, не обойтись нам без рулетки, геотекстиля и песка.
  • Сначала нужно развернуть на полу геотекстиль. Но этот этап можно пропустить тем, у кого финансовые возможности ограничены.
  • Толщина песка составляет всего 5 сантиметров, он идёт после первого слоя. Для создания подушки этого вполне хватит, и будет возможность обстроить нормальный погреб. Сухой подвал позволит не беспокоиться о сохранности того, что хранится внутри.
  • В помещении будущего погреба придётся собирать будущий каркас для армирования. Это следует сделать до того, как будет засыпаться песок.
  • Прутья нужно связать между собой проволокой, а не сварить, тогда прочность каркаса будет максимальной. Сварка – неудачное решение, она может просто лопнуть при любом малейшем воздействии физического характера. А вот проволока так сильно не страдает.
  • Всего 15-20 сантиметров составляет шаг между прутьями. При минимальной толщине прочность должна быть максимальной, потому и используется такое решение.

Схема по утеплению подвала

Совет. Чтобы погреб был сухим, обрешётка не должна доходить до стен с каждой стороны по 3-5 сантиметра по длине. Тогда конструкция не будет соприкасаться и с грунтом.

  • Нужно взять отрезок оцинкованной проволоки на 25 сантиметров, выровнять его. Для этого по трубе под натягом проводят несколько раз проволокой, или другой конструкцией из металла, обладающей достаточной прочностью.
  • Нужно сложить всё пополам, но не пережимать. С одной стороны нужно оставить две ножки, а с другой – некое подобие петли.
  • Проволока дотягивается до нужного уровня специальным крючком, при этом выполняются вращательные движения. Важно не перетянуть изделие слишком сильно.
  • На все действия может уйти не более 30-40 секунд, видео помогут разобраться, если возникают проблемы. На каждом месте пересечения прутов процедура повторяется.
  • Строительный мусор укладывается на песок, под армирующий каркас. Благодаря этому мусору влага не проникнет внутрь. Каркас после этого укладывается на сам мусор. Для того, чтобы быть максимально уверенными в качестве конструкции, над песком каркас лучше расположить минимум на 2-3 сантиметра.
  • Затем переходят к заливке бетонного раствора. Нужно следить за тем, чтобы бетон не оказался внутри приямка.

По возможности достаточно ровной должна быть площадь заливки. Если проветривание хорошее, то бетон обычно высыхает спустя две недели. Можно подождать и три, если с организацией этого вопроса возникают небольшие трудности. Этого времени хватит, чтобы подготовиться к основной работе.

Поддерживающая система: потолок и стены

Стены и потолок

Нужно будет приобрести необходимое количество:


Проведение работ:

  • Можно использовать обыкновенный керамический кирпич для того, чтобы выложить стены. Инструкция в данном случае будет достаточно простой. Колонны из кирпича выкладываются таким же образом, если они необходимы для дополнительной поддержки верхней части помещения.
  • Внешние стены предполагают использование кладки в полтора кирпича. Простенки и несущие колонны изнутри можно выложить всего в половину.
  • Цена материалов зависит от количества и качества исходного сырья. В данном случае нужно использовать тот же раствор, что и для организации пола. Именно такие действия позволят обустроить качественную гидроизоляцию. Сколько стоит отделка дома, можно увидеть в следующей таблице.

Примечание. После этого стены нужно покрыть с помощью рубероида. Для дальнейшей теплоизоляции используется пенополистирол. В будущем нам нужна будет штукатурка для того, чтобы покрыть ею пенопласт. Хозяин помещения после этого может выбирать любые материалы для отделки, которые кажутся ему наиболее подходящими.

Два уровня из дерева потребуются, чтобы создать потолок:

  • На первом уровне должна находиться конструкция обрешётки. Нагрузка в верхней части будет небольшой, потому можно соблюдать шаг между досками всего в полметра.
  • Основной настил из досок будет находиться на втором уровне. Между досками щели остаются в любом случае, насколько бы ровным ни был исходный материал. Для решения этой проблемы между досками просто забивается пакля, используется при этом обычный нож. Таким образом, мы создадим новый уровень с тепло- и гидроизоляцией.
  • Остаётся небольшое свободное пространство между полом первого этажа и потолком в подвале. Его нам необходимо срочно заполнить.
  • Для спуска с первого этажа в подвал через дом мы возводим лестницу. Конечно, если это действительно необходимо.
  • Нужно застелить дубовые доски полиэтиленом, чтобы заполнить пространство. Кроме того, в этом случае рассыпающийся утеплитель не будет падать вниз. Он продолжит выполнять свою основную функцию, останется на месте.

Свободное пространство, которое у нас осталось, заполняется керамзитом. Это прекрасный материал с теплоизоляционными свойствами, создающий внутри эффект термоса.

Статьи по теме

Отзывы и комментарии

Комментарии

Извините, комментариев не найдено.

Оставить комментарий

Этапы работ

Технология монтажа деревянных плит перекрытия

Технология монтажа сборных и монолитно-сборных плит

Монтаж ж/б перекрытий
Возводить перекрытие в погребе из сборно-металлических плит можно для любых типов погребов. Монтаж сборных плит осуществляется при помощи строительного крана. Достаточно доверить всю работу профессионалу, и он сам установит плиты на нужное место. Примечание. Технология позволяет выполнить работу быстро, но это не так удобно, так как плиты имеют стандартизированные размеры. Максимальный размер плиты не превышает 9 метров, и если размеры превышают этот показатель применять сборные плиты нерационально. Инструкция по проведению работ:

  • По окончании укладки, по свободному пространству устанавливается каменная кладка, высота которой заканчивается на уровне высоты перекрытия.
  • Укладывается слой гидроизоляции.
  • Оставшееся свободное пространство между гидроизоляционным покрытием и плитами заливается бетонной смесью или раствором. По аналогичной технологии заливаются стыки между конструкцией.
  • Между стальных балок монтируеются блоки.
  • Осуществляется армирование из арматуры с диаметром не более 5–6 мм.
  • Чтобы конструкция была прочной, она заливается небольшим слоем бетона.

Примечание. Строение перегородки в подвале будет более прочным, если шаг укладки будет равняться 60 см, а выбирать следует те блоки, для производства которых использовался полистеролбетон или керамзитобетон. Сложности, связанные со стандартизацией размеров потребуют от мастера определённых усилий. Придётся подгонять габариты погреба под размеры плит, либо предварительно разузнать размеры конструкции и, уже на их основании, приступать к строительству погреба.

Как сделать подвал сухим

Сырой подвал — неприятность, с которой встречаются большинство домовладельцев. Факторы влаги разные, но как правило это случается из-за грунтовых вод: ежели их уровень высок, а погреб хорошо заглублен, то сухость как правило будет под угрозой. В некоторых случаях легче отказаться от подвала, нежели тратить час и деньги на бесконечную борьбу с подтоплением. Однако, грамотная гидроизоляция должна помочь не допустить подобных неприятностей.

Подвал на даче или в частном доме, безусловно, вещь полезная. Кто-то будет хранить там съестные припасы, кому-то нужно дополнительное пространство для постирочной, бильярдной или разнообразного инвентаря. Но построить подвал — полдела. Главное — надежно защитить его от попадания влаги, иначе пользы от него, увы, будет немного, зато головной боли — более чем. Как правило, гидроизоляцию нужно осуществлять в ходе строительства подвала снаружи — таким образом вы защитите не только подвал, но и фундамент дома. Защита изнутри — это уже спасательная мера при дальнейшей эксплуатации, когда подвал оказался «протекающим».

Естественно, начинать надо с изучения особенностей грунта на участке. Если вы хотите каких-то гарантий, нужно получить рекомендации гидрологов. К примеру, если это сухие грунты (легкие песчаные и супесчаные), можно ограничиться наружной гидроизоляцией. Влажные грунты (суглинки и глина) потребуют более кардинальных мер. Кроме того, угроза бывает не только снизу, но и сверху — в виде потоков воды, низвергающихся с крыши. Придется сделать отмостку и организовать водоотведение — как с кровли, так и от самого здания. Если подвал подтапливается настолько, что вода покрывает пол, необходим дренаж — без него любая гидроизоляция окажется не на высоте. Сразу предупреждаем, что никаких универсальных методов не существует.

Читать еще:  САМОДЕЛКИ ВЫЖИВАЛЬЩИКОВ

Теперь подробнее о каждом методе гидроизоляции на этапе строительства подвала.

1. Обмазочно-оклеечная гидроизоляция — традиционная, признанная «продвинутыми» строителями морально устаревшей, но, по-прежнему, популярная благодаря своей экономичности.

Этот вид гидроизоляции стен и пола подвала выполняется с помощью битума, битумных эмульсий и мастик, рубероида, пергамина, гидро- и стеклоизола, рулонных, оклеенных и наплавляемых гидроизоляционных материалов на битумной основе («Артисан», «Бутин», «Гидрозит», «Гигростоп», «Техномаст», Ceresit, Viantron).

Обычный битум — самый неудачный выбор. Срок его службы недолгий (6—7 лет). Морозы плохо влияют на эластичность битума, отчего возможно отслаивание и механические повреждения гидроизоляции при подвижках грунта в зимнее время. Если выйдет из строя дренаж, воды в подвале не избежать. Восстановить такую «защиту» обойдется дороже, чем выполнить. В общем, она более-менее надежна исключительно при низком уровне грунтовых вод.

Современные мастики — вариант получше. Это жидкие полимерно-битумные составы, применяемые в холодном и горячем виде. Горячие мастики приобретают гидроизоляционные свойства после остывания, холодные — после высыхания. Они хороши тем, что образуют бесшовную обволакивающую пленку на любой поверхности.

Производители постоянно улучшают свойства этих составов за счет различных пластификаторов. В категорию обмазочной гидроизоляции входят и цементно-полимерные мастики, состоящие из сухой смеси цемента и минерального наполнителя, обладающие неплохим сцеплением с бетонной поверхностью фундамента. Пластифицирующие добавки позволяют усилить их сопротивляемость деформации, а водозащитные связующие компоненты, проникая в поры фундамента, герметично закупоривают их. Толщина слоя таких обмазок 1—3 мм. Бесшовная гидроизоляция высокоэластичными полимерными или битумно-полимерными составами — оптимальное решение для блочных (склонных к подвижкам под действием пучинистых грунтов) фундаментов.

Рулонные материалы крепятся только на чистое и сухое цементное основание. Наклеивать их надо внахлест, так, чтобы каждое предыдущее полотнище перекрывалось не менее чем на 100 мм в продольных стыках и на 150 мм — в поперечных. Чтобы исключить отслоение материала, оклееч-ную гидроизоляцию часто дополняют прижимной стенкой из кирпича или бетонных плит, а зазор заливают гидрофобным цементным раствором.

Как правило, такая гидроизоляция применяется для защиты поверхностей от капиллярной влаги (внутри дома) и почвенных вод (снаружи).

2. Жидкая резина — холодное напыление полимерно-битумной водной эмульсии («Ликвид раббер», «Ультрамаст»), альтернатива наплавляемой рулонной и мембранной гидроизоляции. Технология разработана, в первую очередь, для гидроизоляции кровли, но активно используется и для бетонных поверхностей. Может наноситься с помощью специального оборудования и вручную, валиком или кистью. По утверждению производителей, толщина гидроизоляционного ковра из жидкой резины 2 мм соответствует гидроизоляции из рубероида в 4 слоя. Наносят ее при температуре не ниже 5 °С. Зато бетон может быть и влажным. Но настоятельно рекомендуется огрунтовать стены до нанесения жидкой резины, чтобы закрыть капилляры в бетоне и получить пленку, обеспечивающую нужную адгезию.

Из минусов стоит упомянуть, что жидкая резина легко повреждается и прокалывается, а стоит такая изоляция немало, к тому же в особо тяжелых случаях рекомендуется увеличить толщину слоя. Небрежное нанесение этого материала чревато плохим качеством покрытия. Слишком дешевый или неправильно хранившийся продукт также не сможет обеспечить надежного «спекания» молекул. В итоге вы получите пористую пленку, легко отслаивающуюся от бетонной поверхности.

Кстати, жидкой резиной можно изолировать подвал и изнутри. В этом случае пол, покрытый этим материалом, нужно защитить от механических повреждений и от попыток воды оторвать покрытие. Для этого делают стяжку: сначала кладут на пол геотекстиль, затем укладывают арматуру и заливают бетонным раствором. Можно также устроить подпорную стенку из кирпича.

3. Монтируемая гидроизоляция — создание защитных экранов. Самый популярный материал в этой категории — бентонитовые маты или панели, производящиеся на основе природной бентонитовой глины («Аквахим Бент», Voltex, «Изобент»), Собственно, это «апгрейд» доброго старого «глиняного замка» (слой плотно утрамбованной глины толщиной 26—31 см]. Слой бентонита в сухом виде размещают между листами картона или геотекстиля. Под воздействием воды бентонитовая глина разбухает (на 10—15%) и в результате вся защищаемая поверхность оказывается окруженной глиной. Основное преимущество этого вида изоляции — способность к самозалечиванию трещин. К слову, бентонитовые материалы, как и цементные, наименее токсичны.

Минусы: нужно следить, чтобы материал плотно прилегал к бетону, иначе защита на получится. Такие маты не эффективны в условиях высокого уровня грунтовых вод и при напорных грунтовых водах — размываются потоками воды.

Относительно новый материал на рынке — полимерные геомембраны, представляющие собой экраны из полотна с округлыми шипами (до 8 мм] и фильтрующего текстиля (HDPE, LDPE). Шипы образуют водосточные каналы, по которым отфильтрованная вода направляется в дренажную систему, а текстиль предохраняет эту самую систему от заиливания частицами почвы. На самом деле такие экраны — не совсем самостоятельная изоляционная единица. Они надежны только в связке с дренажом. Так что такой способ экономичным не назовешь. Кроме того, для сварки швов полимерных мембран требуется специальное оборудование (машинка или фен] и некоторая ловкость, появляющаяся только с большой практикой.

4. Проникающая гидроизоляция — цементные смеси с добавками активных веществ и кварцевого песка (Vandex, «Пенетрон», «Гидротекс», «Кальматрон»). Такой герметик, вступая в реакцию с бетоном, образует нерастворимые кристаллы, которые плотно заполняют поры и микротрещины. Его наносят как на внутреннюю, так и наружную стороны фундамента. Толщина слоя гидроизоляции может колебаться от 1 до 3 мм.

Этот метод хорош тем, что не требуется высушивать бетон — чем сильнее он увлажнен, тем эффективнее работают активные компоненты, проникая в его «тело» на глубину до 15 см. Делая бетон водонепроницаемым, такой состав также повышает его прочность и морозостойкость. Через 21 сутки после обработки остатки несущего слоя счищают с поверхности щеткой с металлическим ворсом, после чего бетон можно смело, к примеру, сверлить. Срок службы такой изоляции такой же, как у бетона. Еще один плюс — не нужна армированная стяжка (если гидроизолируется пол).

Теперь нюансы. Во-первых, проникающую гидроизоляцию применяют только по поверхностям из бетона, железобетона, монолитного бетона и строительным растворам, стяжкам и штукатуркам (марки от М150 и выше). С кирпичом и камнем она не совмещается. Во-вторых, работы можно проводить при температуре воздуха и тела бетона не менее 5 °С. В третьих, судя по отзывам, метод хорош для свежих бетонов. Если же речь идет о старом бетоне, эффекта закупорки капилляров добиться не удастся, поскольку они уже засолены и замаслены так, что пенетрация невозможна. Можно попытаться очистить поверхность от штукатурки и обезжирить, но для этого потребуется дробеструйный аппарат. Поэтому старые основания разумнее защищать обмазочными мембранами. В идеале покрытие получится жестким — его не проколешь, не сковырнешь. Это если правильно нанесли. Здесь тоже есть тонкости: наносить кистью всегда менее надежно, чем шпателем, особенно в случае со старым бетоном.

Особняком стоят гидропломбы, которые используют для гидроизоляции активных (фонтанирующих) течей. В их состав входят гидравлические цементы. Именно благодаря им гидропломбы застывают за 30—40 с, образуя прочную пробку, которую вода не может размочить.

Существуют два типа гидропломб:
Напорные быстротвердеющие — наиболее быстро застывающие составы (30 с). Гидропломбы превращаются в твердую корку, способную «закупорить» щель или трещину лет на 10, особенно, если сверху нанести укрепляющий раствор.

Ненапорные быстротвердеющие — застывают дольше (около 5 мин), при сильной течи вода может их вырвать из места прорыва. Это, скорее, профилактика, чем реальная помощь при аварии.

Кроме упомянутых, все время появляются новые модификации апробированных временем составов, а также новые методы борьбы с сыростью. Они, как правило, гарантируют все больший коэффициент надежности, но, к сожалению, не гарантируют удешевления процесса.

Совет
При обработке поверхностей всегда уделяйте особое внимание так называемым «холодным» швам (граница старой и новой заливки в монолитной стене) — они наиболее подвержены протечкам.

Читать еще:  Как сложить кирпичный мангал своими руками

Подвал своими руками — постройка в частном доме: прочного, сухого и надолго

Количество твердофазных компонентов указано в килограммах, добавки и воды — в литрах. 50 кг — типовая фасовка одного мешка с цементом.

1.2. Изготовление бетонной смеси для водонепроницаемого бетона

Гидроизолирующая добавка Дегидрол люкс марки 10-2 обычно вводится в бетонную смесь после воды и требует перемешивания 3-5 минут. В целом ничего сложного в изготовлении бетонной смеси нет, тем не менее, рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению добавки Дегидрол люкс марки 10-2.

Если заказывать готовую бетонную смесь, то помимо класса прочности (не менее В25), необходимо задать удобоукладываемость не выше марки П2. Например, подойдет готовая бетонная смесь БСГ В25 П1 F150 W4 ГОСТ 7473-2010. При получении такой смеси останется залить в подошедший бетоновоз требуемое количество добавки, обычно из расчета 4 л на 1 м 3 бетонной смеси:

Смесь перемешать в бетоновозе до выгрузки в течение 5 минут. Всё, бетонная смесь для водонепроницаемого бетона готова, можно приступать к бетонированию.

К сведению:

Помимо обеспечения водонепроницаемости, применение Дегидрола люкс марки 10-2 приводит:

  • к увеличению темпа набора прочности (бетон с добавкой на 7-е сутки набирает прочность, равную прочности в возрасте 28 суток того же бетона без добавки при равной удобоукладываемости);
  • к упрочнению бетона до 30%.

Соответственно, работы по строительству и обустройству погреба можно вести быстрее, а качество бетона и надежность конструкции достигается выше, чем с обычным бетоном.

2. Конструкция погреба

Как таковой единой конструкции погреба «на все случаи» нет. Каждый самостоятельно под свои нужды и возможности определяет размеры, количество секций, иногда этажность и особенности входа в погреб. Однако имеется ряд требований, которые необходимо соблюдать.

2.1. Вход в погреб

Если погреб не находится под отапливаемым помещением, например, под домом, то независимо от того, как именно будет выглядеть вход в погреб (вертикальный лаз через потолок или лестничный пролет со стены), он должен осуществляться через промежуточный тамбур.

Тамбур на входе и выходе оборудуют плотно закрывающимися теплоизолирующими дверьми (люками). Желательно оставить между дверьми тамбура достаточно места, чтобы для входа в погреб не требовалось раскрывать тамбур насквозь. Это поможет поддерживать в погребе стабильную температуру зимой и летом.

Если вход в тамбур расположен на участке, куда может попадать дождевая или талая вода, то он должен возвышаться минимум на 0,4 м над уровнем примыкающего грунта.

2.2. Вентиляция

Для небольшого погреба, как правило, достаточно обеспечить вентиляцию естественного типа. При этом нужно помнить, что влажный воздух из погреба где-то должен выходить, а свежий — входить. Поэтому требуется минимум два воздуховода: для сброса и подачи воздуха (вытяжная и приточная линии вентиляции).

Для организации естественной вентиляции нужно создать тягу. Поэтому воздухозаборник и сброс вытяжной линии вентиляции желательно оборудовать как можно выше. Напротив, воздухозаборник и сброс приточной линии вентиляции желательно оборудовать как можно ниже. Для усиления тяги рекомендуется в погребе около воздухозаборника вытяжной линии вентиляции смонтировать узел освещения погреба, тогда конвекционные процессы усилятся из-за нагрева воздуха от ламп освещения, что дополнительно поможет повысить тягу и эффективность воздухообмена.

2.3. Толщина стен, пола, покрытия

При планировании строительства монолитного сухого погреба следует учитывать, что минимальная толщина стенки и пола должна быть не менее 100 мм. Если погреб расположен на пучинистых грунтах или является частью несущих конструкций, например, дома, то требуется дополнительно уточнить толщину и конструктивные особенности пола, стен и покрытия.

Для первичного расчета можно принять стартовую толщину:

  • 100 мм — для плиты покрытия погреба;
  • 150 мм — для стен погреба;
  • 200 мм — для пола (фундаментной плиты) погреба.

2.4. Ориентировочная конструкция сухого погреба

3. Материалы для гидроизоляции погреба

Помимо гидроизолирующей добавки в бетон Дегидрол люкс марки 10-2 понадобятся:

  • Дегидрол люкс марки 5 — для гидроизоляции стыков;
  • Дегидрол люкс марки 3 — для финишной гидроизоляции бетонных конструкций.

Расход материалов для строительства и гидроизоляции погреба

К примеру, при указанных выше толщинах плиты покрытия, стен и фундаментной плиты для погреба шириной 4 м, длиной 6 м и высотой 2,2 м с фундаментной плитой 4,4х6,4 м понадобится:

1) Бетон:

  • на фундаментную плиту — 4,4*6,4*0,2= 5,632 м 3
  • на стены — (4+0,15)*(6+0,15)*2*0,15*2,2= 16,845 м 3
  • на плиту покрытия — (4+0,15*2)*(6+0,15*2)*0,1= 2,709 м 3

Соответственно, на весь погреб, за исключением тамбура, ориентировочно потребуется 25,2 м 3 бетона. В частности д ля указанных выше рецептур бетона необходимо:

2) Дегидрол люкс марки 5:

В расчете на слой материала 20х20 мм (расход 0,8 кг на 1 погонный метр с учетом неровностей) для гидроизоляции стыка:

  • фундаментной плиты со стенами — (4+6)*2*0,8 = 16 кг
  • «холодного» шва бетонирования на середине высоты стены — (4+6)*2*0,8 = 16 кг
  • плиты покрытия со стенами — (4+6)*2*0,8 = 16 кг
  • с воздуховодами и электрокоммуникациями — 20 кг

Соответственно, на весь погреб, за исключением тамбура, ориентировочно потребуется 68 кг Дегидрола люкс марки 5.

3) Дегидрола люкс марки 3:

В расчете на обработку шероховатой поверхности с расходом материала 1,2 кг/м 2 для финишной гидроизоляции изнутри погреба:

  • плиты покрытия — 4*6*1,2= 28,8 кг
  • стен — (4+6)*2*2,2*1,2= 28,8 кг
  • плиты покрытия — 4*6*1,2= 52,8 кг

Соответственно, на весь погреб, за исключением тамбура, ориентировочно потребуется 111 кг Дегидрола люкс марки 3.

4. Технология строительства погреба

Как и в случае конструкции единой технологии строительства погреба «на все случаи» нет. Для указанной как пример ориентировочной схемы монолитного бетонного погреба, которая с модификациями может быть реализована как в виде отдельной конструкции, так и внутри гаражи или дома, в целом технология строительства такова:

  1. Подготовка котлована под бетонирование фундаментной плиты согласно требованиям СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87).
  2. Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование фундаментной плиты.
  3. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для фундаментной плиты.
  4. Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
  5. Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором.
  6. Финишное выравнивание лицевой поверхности (пола) виброрейкой или иным способом.
  7. Вызревание бетона фундаментной плиты (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
  8. Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование стен.
  9. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для половины высоты стены.
  10. Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
  11. Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором (обычно за один раз заливка стены на высоту не более 1,4 м).
  12. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для оставшейся высоты стены.
  13. Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
  14. Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором (обычно за один раз заливка стены на высоту не более 1,4 м).
  15. Финишное выравнивание верхней торцевой поверхности стен.
  16. Вызревание бетона стен (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
  17. Нарезка штраб сечением 20х20 мм по стыку пол-стена и по стыку бетонирования в середине высоты стены.
  18. Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование плиты покрытия с отверстиями под воздуховоды и входной люк.
  19. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для плиты покрытия.
  20. Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
  21. Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором.
  22. Финишное выравнивание лицевой поверхности виброрейкой или иным способом.
  23. Вызревание бетона плиты покрытия (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
  24. Нарезка штрабы по стыку стены с плитой покрытия, а также штраб по стыкам с воздуховодами.
  25. Монтаж воздуховодов.
  26. Удаление цементного молочка с бетонной поверхности внутри погреба.
  27. Герметичная заделка подготовленных штраб по стыкам Дегидролом люкс марки 5 заподлицо с примыкающей поверхностью.
  28. Сплошная обработка бетонных поверхностей Дегидролом люкс марки 3.
  29. Выдержка в течение 3 суток поверхностей, обработанных Дегидролом, во влажном состоянии.
  30. Изготовление тамбура ведут как указано выше.
  31. К обратной засыпке грунта можно приступать через 5 суток после окончания бетонирования.
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector