Замена подшипника хвостовика раздатки уаз буханка

100% без снятия рк

После 100 тыс, рекомендуют заменить все подшипники раздатки. Цена вопроса – все подшипники раздатки + пара сальников + 2 комплекта прокладок + тюбик герметика – порядка 1 400,00 руб.

Если прошляпить разрушение подшипника, то тогда конченый подшипник разобъет свое посадочное место и придется менять картер вместе с крышкой – это по деньгам – все что выше плюс 4 400,00 руб.

Я по этим граблям прошелся, кому интересно – давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, проводить дефектовку и менять все подшипники.

Я по этим граблям прошелся, кому интересно – давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, и менять все подшипники.

так у чела раздатка проехала тока 10 тыщь после ремонта
хотя снять ее недолго

Не прошло и года как подшипник заменен. Купленный на Лобанова подшипник ставить не рискнул. Люфт=люфту в старом. У мастера кто делал оказался VPZ в пакетике со смазкой и коробке. Люфта нет в принципе.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

Я по этим граблям прошелся, кому интересно – давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, проводить дефектовку и менять все подшипники.

Вот и ответ на мой вопрос.Блин,а как раздатку снимать-то хочется.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

VPZ это г. Волжский
Вологда это VBF. вологодские лучше, если на палево не нарвёшься.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

Я заранее искал SKF, безуспешно.

.
Так вот о чём я в серьёз задумался:-достаточно-ли поступает смазки при езде с отключённым передком?Уровень масла при нармальной заливке значительно ниже шестерни вала заднего моста,то-есть смазка к вилке не поступает(остальные валы в этом режиме не вращаются и соответственно масло не разбрызгивается). .

Отнюдь. Промежуточный вал в раздатке вращается и при отключённом переднем мосту и разбрызгивает масло.

Это смотря какая раздатка 🙂 У меня не вращается. В раздатке масла по максимуму.
Залито через привод спидометра.

Отнюдь. Промежуточный вал в раздатке вращается и при отключённом переднем мосту и разбрызгивает масло.

Полез проверить в мануал-промвал вращается при подключении передка.

Это смотря какая раздатка 🙂 .

Это да, об этом я не подумал. Я про классическую прямозубую двухрычажную.

приди в магазин и внимательно рассмотри шестерню включения заднего моста и вал привода заднего моста обычной прямозубой рк.

зубья венца включения заднего моста сделаны на клин. как на шестерне, так и на валу – чтобы передача не вылетала, так и должно быть.

теперь “совокупи” шестерню с валом – и ты поймёшь, что под нагрузкой шестерня старается “затянуться” внутрь вала, но это её перемещение НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧЕНО. теперь вставь туда вилку и поймёшь, что при вышеуказанном стремлении шестерни она КЛИНИТ ВИЛКУ, прижимая её к валу, а иногда и к внутреннему венцу вала. вот она причина повышенного износа вилки понижающей передачи и различных звуков из РК, исключая резонансный стук промвала.

задача состоит в том, чтобы любым доступным способом (штивтами, как в 3160-31622 или листом мбс резины как в патриоте, хантере) ограничить перемещение шестерни внутрь вала, чтобы вилка всегда оставалась на свободе. достаточно давно уже собираю рк только так, со штивтами.

и ещё, не надо останавливать промвал при езде на задке. это глупость, сильно сказывающаяся на долговечности РК.

Как всегда,пришёл умный человек и всё обьяснил.То-есть хабы не выключать а на посвистывание забить,в принципе на расходе топлива это не сильно скажется.С этим понятно,вот прошу обьяснить по ограничению передвижения вилки(ну. так. популярно).По износу вилки всё стало понятно.Спасибо!:razz:

ограничивать надо не перемещение вилки (оно задано пазами в штоке), а перемещение шестерни в сторону вала привода зм.

условно, закрепи вал зм шляпкой вверх и вставь туда шлицы шестерни включения понижайки. она провалится внутрь так, что часть паза вилки уйдёт в полость вала. потом вставь в паз шестерни вилку и снова помести её в вал. теперь вилка упирается в вал, не давая шестерне проваливаться дальше. а под нагрузкой шестерню начинает затягивать внутрь вала – отсюда грохот и износ. задача – установить, например, штивты из болтов м6 в штатные отверстия вала так, чтобы при упоре шестерни в них вилка не касалась поверхности вала.

Замена подшипника хвостовика раздатки уаз буханка

Как произвести замену и регулировку хвостовика на «Буханке»?

—

Для начала, проверьте люфт. Затем, можете повернуть кардан по часовой стрелке. Когда почувствуете упор, поставьте метку на корпусе моста.
Поверните кардан против часовой стрелки до тех пор, пока снова не ощутите упор. Теперь ставьте вторую метку на корпусе моста
Сохраняйте максимально допустимое расстояние между метками, что составляет одиннадцать миллиметров.
Открутите фланец кардана и подтяните гайки с помощью ключа на 30
Снова проверьте люфт
Снимите передний мост
Открутите гайку хвостовика
Слейте масло с переднего моста
Снимите передние колеса и рулевые рычаги
Выщелкните левую полу-ось и открутите правую
Отсоедините все шланги подключения переднего моста
Открутите подушку переднего моста
Отсоедините удлинитель картера дифференциала с промежуточной полуосью
Отсоедините крышку от картер моста
Открутите четыре болта крепления крышек подшипников
Вытащите дифференциал
Снимите фланец с ведущей шестерни
Осторожно выбейте ведущую шестерню
Смажьте сальник маслом и вставьте ведущую шестерню с подшипником, плотно установите.
Вставьте фланец и затяните гайки
Поставьте всё на место в обратном порядке.

Читать еще: Замена спидометра газель

Очередной осмотр Солдата показал, что есть люфт заднего кардана. Люфтит в том месте, где он (кардан) соединяется с раздаткой.

Снял кардан, посмотрел всё. Вроде люфтит подшипник. Барабан ручника я не снимал, т.к. чтоб его снять, нужно откручивать подрамник, а это долгая история.

Кто, что думает? Это действительно подшипник? Или посадочное место под него уже разбилось?

Можно ли этот подшипник заменить, не снимая раздатку?

Или лучше самому не лезть, а сразу к спецам ехать?

Получил на днях второй комплект обоймы и шайбы (по чертежам Tough) для установки двухрядного подшипника на передний вал РК. В связи с чем встал вопрос о быстрой замене подшипника без съема раздатки. Операция несложная — но может кому пособит не терять время на раздумывание и бегание из ямы и обратно. Инструмент — стандартный — головки, воротки, и желателен карданчик. Итак:

1. Снимаем передний кардан, включаем блокировку и ослабляем/откручиваем гайку хвостовика переднего вала РК.

2. Снимаем в салоне пластиковый кожух рычагов РК для доступа к гайкам крышки рычага блокировки.

3. Отключаем датчик включения блокировки, откручиваем четыре гайки крышки рычага блокировки. Приподнимаем ее, чтоб убедится что прокладка/герметик ее не держит — из ямы его срывать будет неудобно!

4. Сливаем масло из РК в чистую емкость

5. Откручиваем гайки, крепящие переднюю крышку РК, и вытаскиваем ее со шпилек на себя. Вал с крышкой РК проходит под траверсу третьей опоры КПП, а вот рычаг включения блокировки прячется при этом в тоннель. В итоге, одной рукой придерживаем переднюю крышку РК, а другой держим рычаг — чтоб на голову не упал и аккуратно все несем на верстак/чистый пол. ВНИМАНИЕ — не потеряйте пружинку и шарик фиксатора штока включения блокировки!

6. Далее меняем подшипник (описывать процесс не буду — все делается как в мануале) на новый или на обойму — мой случай.

Теперь все это надо установить обратно. Для этого необходимо снять рычаг включения блокировки и собрать все без него:

7. Отверткой поддеваем шайбу, удерживающую ось рычага блокировки, и вынимаем/выбиваем эту самую ось (она выходит с трудом).

8. Протираем все тряпкой смоченной в керосине/солярке и добиваемся, чтобы ось входила/выходила свободно — от усилия руки — если нет, то надо это сделать — по месту ни молоток, ни монтировка помочь не смогут.

9. Далее аккуратно наносим герметик (перед этим обязательно удалить следы старого) на крышку рычага включения блокировки и устанавливаем ее на место (без рычага).

10. Ставим РК в нейтраль, а на передней крышке РК включаем блокировку, чтобы не вывалилась муфта. Лезем в яму с собранной крышкой РК и нанеся герметик на нее ставим на место, у меня она остановилась на 5 мм до конца и далее идти отказалась. Я надел передний фланец на вал и вращая задний и передний сжимал их навстречу друг-другу — щелк — крышка села! Фланец можно снять — без него удобнее установить рычаг.

11. Закручиваем гайки передней крышки.

12. Устанавливаем рычаг (не забыв про стопорную шайбу оси и металлическую прокладку между рычагом и штоком блокировки — она вероятно служит для гашения вибраций от штока на рычаг).

13. Далее подключаем обратно датчик включения блокировки и включаем блокировку.

14. Одеваем фланец и затягиваем гайку с должным моментом.

15. Ну и далее — устанавливаем кардан, кожух рычагов — ВСЕ проверяем! — ВНИМАНИЕ! Не забываем залить масло обратно!

P. S. Если что упустил из виду — не серчайте — писать я не особо горазд, но думаю ничего фатального указать не позабыл.

Замена подшипника в раздатке уаз

Кто, что думает? Это действительно подшипник? Или посадочное место под него уже разбилось?

Можно ли этот подшипник заменить, не снимая раздатку?

Или лучше самому не лезть, а сразу к спецам ехать?

Раздатка УАЗ используется для равномерного распределения потока мощности между ведущими осями. Применение такого узла позволило увеличить число скоростей в трансмиссии, а также обеспечить устойчивое движение вездехода на низкой скорости при оборотах двигателя, соответствующих максимальному крутящему моменту.

Читать еще: Замена двигателя камаз на камминз

Устройство и как работает

Раздаточная коробка представляет собой механизм, расположенный в отдельном корпусе, изготовленном из серого чугуна. Узел разделен по вертикали на картер и крышку, которые соединены болтами. Обе половины проходят совместную обработку, поэтому установить деталь от другого редуктора невозможно. На картере имеется отдельный люк, предназначенный для установки гитары отбора мощности. Заправленный маслом агрегат с установленным барабаном стояночного тормоза весит 37 кг.

Раздаточный редуктор будет корректно работать только при правильном центрировании на картере коробки передач. Для этого используется 2-рядный радиально-упорный подшипник и стальной цилиндрический стакан. Валы редуктора установлены на шариковых и роликовых подшипниках, закрепленных гайками и стопорными кольцами соответственно. Выходные валы проходят через уплотнительные сальники, установленные в крышках.

Ведущим валом узла является ведомая ось коробки передач, которая оснащена шлицевым наконечником, на котором находится шестерня. Эта деталь имеет 2 положения, которые позволяют получать прямую и пониженную скорости. Привод переключения оборудован специальным предохранителем, предотвращающим начало работы пониженного ряда до подключения привода на передние колеса.

При соединении шестерни с зубчатым колесом вала привода заднего моста обеспечивается прямая передача. В устройство редуктора входит специальный рычаг, который позволяет передвинуть шестерню в сторону, введя ее в зацепление с зубчатым колесом промежуточного вала. В этом положении обеспечивается понижение частоты вращения карданных валов приводов мостов.

В конструкции раздаточного редуктора имеется подвижное зубчатое колесо, установленное на средний вал и управляемое отдельным рычагом. Эта шестерня обеспечивает подключение привода на передние колеса. При выключенной передаче шестерня продолжает вращаться, поскольку остается в контакте с зубчатым колесом привода заднего моста. Такой принцип работы необходим для разбрызгивания масла, находящегося в картере.

Завод выпускал несколько модификаций раздаточного редуктора, которые отличаются модулем установленных шестерен. Из-за этого изменилось передаточное отношение — вместо 1,94 стало 1,47. Допускается переделка раздатки старого образца путем замены шестерен, поскольку конструкция корпуса осталась неизменной.

На части машин встречается импортная раздаточная коробка Hyundai Dymos (Даймос) с электрическим управлением. Узел весит 32,4 кг, обеспечивает прямую и пониженную передачи (передаточное отношение 2,542). На агрегате установлен контроллер, который проводит диагностику коробки с записью кодов ошибок. Механическая часть импортной коробки сильно отличается от российского аналога — вместо зубчатых колес используется цепная передача.

Как пользоваться

Для переключения скоростей используется рычаг, который имеет 3 положения:

крайнее переднее, соответствующее прямой передаче;
среднее, при котором коробка выключена;
крайнее заднее для включения пониженного ряда.

Перед включением понижающей передачи требуется активировать привод переднего моста (при помощи отдельного рычага). Схема переключения нанесена на специальную табличку, которая прикреплена на панели приборов. Положение рычагов управления несколько отличается на различных моделях УАЗ, но для управления приводом передних колес всегда применяется дальняя рукоятка.

Перед тем как начать пользоваться раздаткой на УАЗ, следует внимательно прочитать инструкцию. Пониженный ряд допускается включать только при разомкнутом сцеплении и после полной остановки автомобиля.

При использовании коробки Dymos переключение выполняется поворотной шайбой, имеющей 3 положения:

привод только на задние колеса (2Н);
подключение полного привода и прямой передачи (4Н);
пониженный ряд и передача крутящего момента на оба моста (4L).

Как разобрать и собрать

Алгоритм снятия узла с автомобиля:

Отсоединить фланцы карданных валов от раздаточного редуктора.
Открутить точки крепления картера раздатки к коробке скоростей.
Разъединить агрегаты, параллельно демонтировав фиксирующее кольцо, находящееся на промежуточном валу коробки выбора передач.
Снять прокладки с сопрягаемых плоскостей.
Удалить крышку проема для установки редуктора отбора мощности, а затем демонтировать механизм выбора передачи (совместно с тягами и рычагами).
Снять барабан ручного тормоза, закрепленный несколькими винтами. После этого требуется удалить фланец привода заднего карданного вала.
Демонтировать болты фиксации механизма стояночного тормоза к картеру раздаточного редуктора. После этого необходимо снять механизм.
Снять фланец, предназначенный для установки карданного вала привода переднего моста. Затем необходимо открутить крышку лобового подшипника.
Отвернуть болты, соединяющие половины картера. Разъединить узел, сохранив все внутренние элементы на крышке. Не рекомендуется вынимать крышки и стальной стакан подшипника.
Отсоединить стопор штоков переключения и вынуть элементы при помощи молотка из мягкого материала. Параллельно производится демонтаж вилок переключения вместе с фиксаторами.
Открутить фиксатор шестерни привода спидометра.
При помощи отвертки вынуть фиксирующие кольца подшипников, а затем демонтировать валы раздаточного редуктора.
Снять подшипники с валов при помощи съемника.
Выпрессовать приводной вал задних колес, удалить маслоотражатель и привод шестерни спидометра. После этого требуется снять съемником подшипник.
Разобрать механизм переключения скоростей (при необходимости).
Провести дефектовку деталей, заменить изношенные элементы новыми. При повреждении корпуса необходима замена раздатки на новую.
Сборка узла производится в обратной последовательности. Необходимо поставить новые оригинальные прокладки, применение деталей с увеличенной толщиной запрещается.

Разборку импортной коробки Даймос рекомендуется проводить в условиях автосервиса, поскольку для ремонта требуется специальное оборудование. Узел оснащен электрическими приводами, поэтому настроить механизм самостоятельно затруднительно.

Как залить масло в раздатку

Процедура замены масла в коробке типа Даймос:

Прогреть жидкость в раздаточном редукторе, проехав на машине 15-20 км. Замена выполняется через 45 тыс. км пробега или 1 раз в 2 года.
Протереть картер коробки вокруг заливного и сливного отверстий.
Подставить емкость, рассчитанную на 2-2,5 л жидкости.
Выкрутить обе пробки и слить масло из картера.
Подождать 10-15 для полного слива, установить на место пробку с новым уплотнительным кольцом.
Через заливное отверстие заправить в картер 1,8 л свежего масла 75W-85 API GL-4.
Закрыть отверстие пробкой с новым уплотнительным кольцом.

Читать еще: Замена шкворней на камазе

Замена подшипника и сальника

Конструкция раздаточной коробки допускает замену сальника вала привода задних колес без демонтажа узла. Для этого требуется отсоединить карданный вал и демонтировать механизм стояночного тормоза. Удаление старого сальника производится при помощи шлицевой отвертки.

Замена подшипников без снятия редуктора не рекомендуется, поскольку детали устанавливаются с натягом. Если подшипники вынимаются из посадочных гнезд от руки, корпус редуктора необходимо менять на новый.

1. Снимаем передний кардан, включаем блокировку и ослабляем/откручиваем гайку хвостовика переднего вала РК.

2. Снимаем в салоне пластиковый кожух рычагов РК для доступа к гайкам крышки рычага блокировки.

4. Сливаем масло из РК в чистую емкость

11. Закручиваем гайки передней крышки.

13. Далее подключаем обратно датчик включения блокировки и включаем блокировку.

14. Одеваем фланец и затягиваем гайку с должным моментом.

Как заменить подшипник хвостовика на заднем мосту на 609

Vario. Ходовая, трансмиссия. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Vario. Ходовая, трансмиссия ⇒ Как заменить подшипник хвостовика на заднем мосту на 609

Сообщение Andre_k » 23 сен 2013, 09:12

Сообщение Мухтар » 23 сен 2013, 09:29

Сообщение алекс73. » 23 сен 2013, 17:47

Сообщение Andre_k » 23 сен 2013, 19:46

Сообщение алекс73. » 23 сен 2013, 19:53

Сообщение Andre_k » 24 сен 2013, 23:02

Сообщение алекс73. » 25 сен 2013, 07:51

Сообщение Andre_k » 25 сен 2013, 20:51

Сообщение Andre_k » 31 окт 2013, 09:59

Сообщение алекс73. » 31 окт 2013, 12:20

Сообщение lobialobia » 31 окт 2013, 17:06

Вклинюсь немного .Надо искать причину люфта-это самое главное.
А причин много: вибрация кардана, износ подшипников ведущего вала(чаще маленького),крестовины,подвесной,что приводят к вибрации.
Бывали случаи проворачивания подшипников вала-из за неправильной затяжки гайки.
А распорная фтулка самопроизвольно не прослабляется,если все в норме.

Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Кстати при затяжке-обязательно, каждый раз, ее надо менять на новую.Так как каждый затяг сминает ее,а она служит регулятором для подшипников и ГП.
Если нет возможности ее заменить-надо выточить регулировочные шайбы для ее удлинения.Но это очень сложно угадать,если не знаешь размер оригинала.
Этого всего меня научил один хороший ходовик-после того как я без конца тянул эту гайку и дотянулся до того,что втулка промялась так сильно,что обжала плотно ведущий вал и все это дело застряло в чулке.

голоса

Рейтинг статьи