Замена сальника на раздатке уаз буханка

Замена сальника на раздатке уаз буханка

УАЗ. РЕМОНТ. ЗАМЕНА САЛЬНИКА НА РАЗДАТКЕ

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

УАЗ-31514.Замена сальника хвостовика раздатки. Подробнее

Замена сальника на редукторе УАЗ Подробнее

СНИМАЕМ РАЗДАТКУ С УАЗ БУХАНКА . Подробнее

почему течет хвостовик раздатки или коробки Подробнее

УАЗ ПАТРИОТ 2017 года течь сальников раздатки корейской фирмы Dymos. Подробнее

Замена подшипника и сальников в заднем мосту и раздатке Уаз Патриот Подробнее

УАЗ 31512 моя история #9 разбор прямозубой раздатки Подробнее

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА УАЗ. РЕМОНТ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ УАЗ ПАТРИОТ своими руками. ♦DIY CAM♦ Подробнее

Доработка,ремонт раздатки на УАЗ (буханка) Подробнее

УАЗ 469 — Ремонт раздаточной коробки — Часть 1 Подробнее

УАЗ — Ремонт раздаточной коробки — Часть 2 (модернизация) Подробнее

Регулировка хвостовика УАЗ Подробнее

Ремонт КПП УАЗ Буханка (снятие, ремонт, установка) Подробнее

Замена сальника редуктора Подробнее

УАЗ. Корзина сцепления. Разборка, ремонт, реставрация. Подробнее

Замена сальника редуктора заднего моста Подробнее

Замена сальника раздатки уаз

Друзья, всем привет! На дворе у нас апрель, а значит, что настало время подготовить свои уазики к летнему сезону. Начнем мы обслуживание нашей машины с замены сальника на раздаточной коробке. Вот он видно, побежал, заодно заменю крестовину на карданном валу.

Сразу хочу сказать, что аналогично меняется сальник фланца переднего моста и также сальник фланца заднего моста, то есть, схема в принципе одинаковая. Из инструментов нам понадобится: вороток, головка на 30, ключ на 14, ключ на 17 (будем откручивать болты на карданном валу), металлическая отвертка (ей я буду закернять гаечку на фланце), молоток и плоскогубцы. Плоскогубцы мне не нужны, но у кого-то гаечка на фланце раздаточной коробке закреплена с помощью шплинта, а у меня просто закернена.

Откручиваем 8 болтов крепления карданного вала. Снимаем карданный вал.

Сразу проверяем болты, гаечки и особенно шайбу Гровера на степень износа, то есть изношенные шайбочки будут плоскими, без характерного изгиба. Обязательно нужно поменять шайбы на хорошие, чтобы гаечки не раскручивались. Эти шайбы, болты и гайки нормальные, их и поставим сейчас.

Я снял кардан, теперь хорошо видно люфт, то есть произошел скол вот этого стаканчика на крестовине, и появился вот такой люфт. Все это происходит от обильной смазки. Если продолжать ездить с такой крестовиной, то разбивает один стаканчик, потом второй, а после этого начинает разбивать кардан.

При откручивании гайки фланца вороток, пару раз срывался под аналогичный русский.
Откручиваем гаечку до конца. Гайка еще нормальная, но не понятно, насколько, потому что головка на 30, которую только что откручивали, немного люфтит.

Снимаем фланец, теперь появился сальник. Теперь о сальниках друзья! Вот эти сальнечки, они двух разновидностей (по крайней мере те, которые я видел в магазине). То есть, есть усиленные, в нем идет стандартная пружиночка и на усиленных сальниках пружинка еще есть с внешней части.

Я рекомендую поставить обычный, не усиленный, без внешней пружинки. Сейчас объясню почему. Летом при езде по траве или болоту, бывает, что водоросли жидкие наматываются, вырывают эту пружинку, и он сразу теряет все свои свойства усиленного сальника, и через резиновые края начинает сочиться масло, а потом просто уже бежит.

Поэтому, если будет возможность, ставьте обычные не усиленные сальники с одной пружинкой, с внутренней стороны. Подковырнув какой-нибудь отверточкой сальник в стыке между сальником и корпусом, извлекаем старый сальник. После этого надо будет зачистить посадочное место и установить новый сальник.

Перед установкой нового сальника рекомендую смазать все его края герметиком, тонким слоем для лучшей герметичности. Вот так будет выглядеть сальник на новом месте. То есть, вот эти край должны быть вровень.

После того, как установили сальник, установили обратно фланец, закрутили гайку – ее необходимо закернить. Я использовал для этого обычную железную отвертку (у которой уже нет ручки), поставил ее и просто постучал молоточком, чтобы гаечка не откручивалась. Теперь можно поставить обратно карданный вал. Вот так должно выглядеть то самое место, где были видны подтеки масла после окончания работ.

Обязательно надо будет проверить уровень масла в коробке, уровень масла в раздаточной коробке. Желательно до установки кардана на его рабочее место, прошприцевать вот эти вот масленочки, потому что на машине это будет сделать очень тяжело. Заодно проверим сальник переднего моста – здесь все нормально, сухо, и сальник заднего моста — здесь пока все нормально, сухо, ничего не побежало.

Продолжение давней истории…

Вначале на пробеге

16 000 данный сальник потек в первый раз — заменили РК в сборе по гарантии замена.

37 000 сальник потек опять, гарантии уже нет… печалька.

Первая раздатка эксплуатировалась без хабов, вторая с хабами. Особой разницы по пробегу до течи нет.

Эксплуатация местами “жестковатая” — прохваты на полном на скорости по грунтовкам, 4×4 ориентирования, но особого бездорожья нет, грунтовки в основном и немного грязи. На первой раздатке и того почти не было.

Передний кардан в хорошем состоянии, вибраций при езде нет, крестовины и шлицевое живые, поперечных биений нет (проверили отключив хабы, поддомкратив заднее колесо и “поездив” на разных скоростях, смотря при этом на кардан).

3000 готовился к ремонту, читался драйв, инструкции, закупались ЗЧ.

Вообще про это написано много, а перечислена лишь малая часть написанного. Спасибо авторам.

Раз уж разбирать — были куплены сальники, на всякий случай разных производителей и два подшипника вала переднего привода (передний и задний), позиции 17 и 40. Размеры есть на фото. Сальники купил в Автодоке, подшипники заказал из Ульяновска. По маркировке, похоже Китай… Не дешево. По номерам ничего не бьется (или не там ищу). В одной из ссылок выше вроде есть номера аналогов, возможно к следующему разу стоит заморочиться.

Картинка взята из файла Katalog_RK_Dymos_patriot_2013.pdf, хорошо “Яндексится” в Интернете, нашел у кого-то тут на драйве.

Из критичных моментов при разборке, частично отмеченных и предыдущими авторами:
— гайку заднего фланца лучше откручивать на машине оперев надетый вороток с головкой на 30 в кузов через доску и аккуратно включив заднюю передачу. Усилие очень большое.
— отсоединить РК от КПП открутив болты удалось аккуратно вбивая в стык острый нож и затем потихоньку раздвигая получившуюся щель. Аналогично при разъединении половинок раздатки.
— снять РК удалось только открутив и сняв балку, на которую опирается КПП, опустив КПП вниз на домкрате, иначе РК упиралась в кузов. Кому-то помогало просто ослабить эту балку.
— снятую РК лучше отвезти на мойку и чуток обдать керхером. Вручную качественно снять всю пыль и грязь у нас не получилось, внутрь все равно что-то бы да попало при разборе, что нежелательно.
— задний подшипник вала переднего привода снимается съемником, типа такого (фото из интернета), сбить без приспособлений не повредив при этом вал малореально.

— трудно снимается стопорное кольцо переднего подшипника вала переднего привода (фото автора, по одной из вышеприведенных ссылок) — упарились снимать. Лучше иметь запасное.

Если нет оригинального, думаю отлично подойдет другое, “с ушками”, в следующий раз снимать будет проще. Вообще, если бы было запасное, возможно его проще сломать или снять варварски :). Снять родное возможно поможет вот такой съемник (фото)

— сам вал выбивается из переднего подшипника хорошим прямым ударом кувалдочкой. Легкие удары результата не принесли.

В нашем случае течь сальника скорее всего была вызвана большим осевым (вперед-назад) люфтом переднего фланца (вала) РК. При движении туда-сюда засасывалась пыль и грязь, защитная манжета от такого не спасает, получившийся абразив износил сальник. Износа на валу от сальника нет. Люфт вызван скорее всего слабой посадкой подшипника в РК. При интенсивной эксплуатации разболтался.

Сальник заменили (KIA-шный больше понравился, его и поставили), люфт вала убрали, подложив под передний подшипник кольцо из проволоки 1 мм из нержавейки. Вначале подложили много (2 витка), пришлось убирать иначе не собиралась РК, вал задним подшипником упирался в заднюю стенку.
По хорошему люфт лучше убирать кольцами по геометрии подшипника из какого-либо листа металла. Заранее перед разбором сделать несколько заготовок разной толщины (например 0.5, 1, 2 мм). Геометрию колец смотреть по размеру подшипников (переднего или заднего). Задним регулировать люфт проще, осознание этого пришло позже, да и то не мне 🙂 Сейчас быстрых вариантов кроме проволоки особенно не было (машина нужна, надо собирать), обсудив сделали как быстрее и проверено другими ситуациями.

Подшипники также заменили, раз уж они были куплены, хотя износа и/или люфта старых руками не ощущалось. Сальник заднего фланца оставили родным, состояние хорошее, течи не было. Передний и задний сальники одинаковые.

Сборка в обратном порядке :).
Немного сложностей при установке заднего фланца — есть там “загогулина” в которую надо попасть. Точнее не опишу, при разборе все видно.

Работы проводились вдвоем, в гараже, без ямы. Процесс занял весь день с 10 до 21 с перерывом на обед.

Огромное спасибо за помощь и гараж товарищу, бОльшая часть работы произведена его руками!

Вот как раз взгляд второго участника ремонта: ссылка на описание

В одного, думаю, не решился бы самостоятельно.

По итогу:
после первых 10 км заглянул под машину, @#@#% . есть потек масла из под фланца. Все вытер. Далее теперь уже 150 км с включенным передним карданом все сухо. Вероятно вытекла смазка, которой был смочен сальник при установке или он чуток прирабатывался. Результатом пока что очень доволен, наблюдаю. Интересно, еще на 20 тык свободен, или поболее, т.к. возможности для люфта теперь меньше…

PS
Надписи и обозначения на подшипниках, размеры, текстом:

1) подшипник передний вала переднего привода — большой
316380-1802082-00

Надписи на подшипнике:
CJB TM6207YA10/P63 150725 HD
(9 шариков)

диа. внешний 72 мм
диа. внутренний 34.7 мм

2) подшипник задний вала переднего привода — малый
316380-1802242-00
CJB TM6206/P63 150715 HD
(9 шариков)

диа. внешний 62 мм
диа. внутренний 29.7 мм

Названия подшипников мои, родные чуток отличаются (есть на фото), т.к. эти подшипники используются не только здесь. Номера оригинальные УАЗ.

Пробег 67 т.км. Началось все с появления висящих капель масла на тормозном щите ручника. Уровень масла проверял, был в норме, но все равно решил поменять сальник. Заодно с заменой сальника решил посмотреть затяжку гаек подшипников валов раздатки под крышками, чтобы убедится в их затяжке и исключить откручивание гаек из возможных причин дребезга раздатки на ПП при переходе в накат. Для замены заранее купил сальник раздатки и комплект прокладок на раздатку.

Порядок разборки для замены сальника у меня был такой, сначала открутил задний кардан от раздатки потом подвесной и отложил кардан в сторону, после поставил на ручник и открутил гайку хвостовика и 2 винта крепящих тормозной барабан ручника, далее снял барабан и хвостовик по отдельности, вместе не снять пол мешает, после вытащил шплинт и палец для отсоединения тяги ручника, потом открутил 4 болта крепления тормозного щита и снял тормозной щит вместе с колодками. После вышеописанной разборки появляется доступ к сальнику и его можно уже извлечь, что я и сделал с помощь отвёртки и молотка, старый сальник после такого извлечения погнулся сам и пружинки пришли в негодность. При осмотре извлеченного сальника выяснилось, что на нем практически нет износа, немного скруглились острые кромки прижимающиеся к хвостовику но по сути ему ещё можно было ходить тыщ до 100 как минимум, но садился на хвостовик он совсем слабо. При прикладывании нового сальника к раздатке я сразу понял, что сальник не такой хоть и похож, он оказался больше по внешнему диаметру хотя в магазине я просил сальник на раздатку, а мне дали сальник на хвостовик заднего моста, что я выяснил уже позже посмотрев в интернете по каталожному номеру.

Получилась тупиковая ситуация, старый сальник испорчен, а новый не подходит, купить новый нереально так как все магазины закрыты и не факт что он был бы в наличии в деревне, почему я не приложил новый сальник до извлечения старого, наверно потому что был уверен что все подойдёт без проблем. Возвращаться обратно в город хоть как надо было и пришлось собирать раздатку из того что было, спасибо продавцу за не тот сальник, как обычно за ними все нужно перепроверять. По внутреннему диаметру сальники одинаковые, поэтому взял пружинки с нового сальника, старый сальник благо что не порвался при извлечении и я его выправил до прежнего состояния. Поскольку старый сальник не изношен, а лишь плохо прижимается то пришлось использовать старый проверенный способ продления ресурса сальника, пружинки сальника пришлось рассоединить, они скручиваются на стыке как по резьбе и укоротить, откусив кусачками сантиметр, после чего пружинки соединил и поставил обратно на сальник, в результате более тугие пружинки обеспечили нормальный прижим сальника к хвостовику. Восстановленный старый сальник забил намазав герметиком, также намазал герметиком шайбу под гайкой хвостовика и саму гайку для исключения просачивания масла по шлицам и резьбе.

Пока был снят тормозной щит снял крышки подшипников валов, с гайками было все в порядке, они были затянуты и закернены, вместо прокладок под крышками был герметик, при сборке поставил крышки на картонные прокладки.

Снятие крышек выявило новую возможную причину дребезга раздатки, подшипник промвала не прижимается крышкой и вал имеет осевой люфт то есть двигается вдоль оси в обе стороны вместе с подшипником пока не упрется в крышку или в стопорное кольцо подшипника. Перед снятием крышек сливал масло с раздатки, оно было черным и на магните пробки была мелкая стружка.

Думаю что если что то подложить под крышку, прижать внешнюю обойму подшипника и исключить осевой люфт можно избавиться от дребезга, но с этим возиться было некогда и раздатка была собрана как есть. При обратной поездке выяснилось что характер дребезга раздатки изменился он стал коротким только при переходе в накат коротко и тихо прозвучал и все, раньше был намного продолжительнее, а сейчас если не прислушиваться то и не слышно, можно оставить и так, но удар в трансмиссии при разгоне на ПП остался, но я думаю что это можно решить прижимом подшипника промвала. Проехав 35 км после установки старого сальника, масляных капель внизу тормозного щита ручника не замечено, дальше буду наблюдать, но способ проверенный и старый сальник ещё походит. Судя по отсутствию износа старого сальника родные пружинки практически не прижимали, поэтому способ с укорачиванием пружинок можно применять и на новых сальниках, что продлит их ресурс.

Замена сальника раздатки уаз

Друзья, всем привет! На дворе у нас апрель, а значит, что настало время подготовить свои уазики к летнему сезону. Начнем мы обслуживание нашей машины с замены сальника на раздаточной коробке. Вот он видно, побежал, заодно заменю крестовину на карданном валу.

Сразу хочу сказать, что аналогично меняется сальник фланца переднего моста и также сальник фланца заднего моста, то есть, схема в принципе одинаковая. Из инструментов нам понадобится: вороток, головка на 30, ключ на 14, ключ на 17 (будем откручивать болты на карданном валу), металлическая отвертка (ей я буду закернять гаечку на фланце), молоток и плоскогубцы. Плоскогубцы мне не нужны, но у кого-то гаечка на фланце раздаточной коробке закреплена с помощью шплинта, а у меня просто закернена.

Откручиваем 8 болтов крепления карданного вала. Снимаем карданный вал.

Сразу проверяем болты, гаечки и особенно шайбу Гровера на степень износа, то есть изношенные шайбочки будут плоскими, без характерного изгиба. Обязательно нужно поменять шайбы на хорошие, чтобы гаечки не раскручивались. Эти шайбы, болты и гайки нормальные, их и поставим сейчас.

Я снял кардан, теперь хорошо видно люфт, то есть произошел скол вот этого стаканчика на крестовине, и появился вот такой люфт. Все это происходит от обильной смазки. Если продолжать ездить с такой крестовиной, то разбивает один стаканчик, потом второй, а после этого начинает разбивать кардан.

При откручивании гайки фланца вороток, пару раз срывался под аналогичный русский.
Откручиваем гаечку до конца. Гайка еще нормальная, но не понятно, насколько, потому что головка на 30, которую только что откручивали, немного люфтит.

Снимаем фланец, теперь появился сальник. Теперь о сальниках друзья! Вот эти сальнечки, они двух разновидностей (по крайней мере те, которые я видел в магазине). То есть, есть усиленные, в нем идет стандартная пружиночка и на усиленных сальниках пружинка еще есть с внешней части.

Я рекомендую поставить обычный, не усиленный, без внешней пружинки. Сейчас объясню почему. Летом при езде по траве или болоту, бывает, что водоросли жидкие наматываются, вырывают эту пружинку, и он сразу теряет все свои свойства усиленного сальника, и через резиновые края начинает сочиться масло, а потом просто уже бежит.

Поэтому, если будет возможность, ставьте обычные не усиленные сальники с одной пружинкой, с внутренней стороны. Подковырнув какой-нибудь отверточкой сальник в стыке между сальником и корпусом, извлекаем старый сальник. После этого надо будет зачистить посадочное место и установить новый сальник.

Перед установкой нового сальника рекомендую смазать все его края герметиком, тонким слоем для лучшей герметичности. Вот так будет выглядеть сальник на новом месте. То есть, вот эти край должны быть вровень.

После того, как установили сальник, установили обратно фланец, закрутили гайку – ее необходимо закернить. Я использовал для этого обычную железную отвертку (у которой уже нет ручки), поставил ее и просто постучал молоточком, чтобы гаечка не откручивалась. Теперь можно поставить обратно карданный вал. Вот так должно выглядеть то самое место, где были видны подтеки масла после окончания работ.

Обязательно надо будет проверить уровень масла в коробке, уровень масла в раздаточной коробке. Желательно до установки кардана на его рабочее место, прошприцевать вот эти вот масленочки, потому что на машине это будет сделать очень тяжело. Заодно проверим сальник переднего моста – здесь все нормально, сухо, и сальник заднего моста — здесь пока все нормально, сухо, ничего не побежало.

Продолжение давней истории…

Вначале на пробеге

16 000 данный сальник потек в первый раз — заменили РК в сборе по гарантии замена.

37 000 сальник потек опять, гарантии уже нет… печалька.

Первая раздатка эксплуатировалась без хабов, вторая с хабами. Особой разницы по пробегу до течи нет.

Эксплуатация местами “жестковатая” — прохваты на полном на скорости по грунтовкам, 4×4 ориентирования, но особого бездорожья нет, грунтовки в основном и немного грязи. На первой раздатке и того почти не было.

Передний кардан в хорошем состоянии, вибраций при езде нет, крестовины и шлицевое живые, поперечных биений нет (проверили отключив хабы, поддомкратив заднее колесо и “поездив” на разных скоростях, смотря при этом на кардан).

3000 готовился к ремонту, читался драйв, инструкции, закупались ЗЧ.

Вообще про это написано много, а перечислена лишь малая часть написанного. Спасибо авторам.

Раз уж разбирать — были куплены сальники, на всякий случай разных производителей и два подшипника вала переднего привода (передний и задний), позиции 17 и 40. Размеры есть на фото. Сальники купил в Автодоке, подшипники заказал из Ульяновска. По маркировке, похоже Китай… Не дешево. По номерам ничего не бьется (или не там ищу). В одной из ссылок выше вроде есть номера аналогов, возможно к следующему разу стоит заморочиться.

Картинка взята из файла Katalog_RK_Dymos_patriot_2013.pdf, хорошо “Яндексится” в Интернете, нашел у кого-то тут на драйве.

Из критичных моментов при разборке, частично отмеченных и предыдущими авторами:
— гайку заднего фланца лучше откручивать на машине оперев надетый вороток с головкой на 30 в кузов через доску и аккуратно включив заднюю передачу. Усилие очень большое.
— отсоединить РК от КПП открутив болты удалось аккуратно вбивая в стык острый нож и затем потихоньку раздвигая получившуюся щель. Аналогично при разъединении половинок раздатки.
— снять РК удалось только открутив и сняв балку, на которую опирается КПП, опустив КПП вниз на домкрате, иначе РК упиралась в кузов. Кому-то помогало просто ослабить эту балку.
— снятую РК лучше отвезти на мойку и чуток обдать керхером. Вручную качественно снять всю пыль и грязь у нас не получилось, внутрь все равно что-то бы да попало при разборе, что нежелательно.
— задний подшипник вала переднего привода снимается съемником, типа такого (фото из интернета), сбить без приспособлений не повредив при этом вал малореально.

— трудно снимается стопорное кольцо переднего подшипника вала переднего привода (фото автора, по одной из вышеприведенных ссылок) — упарились снимать. Лучше иметь запасное.

Если нет оригинального, думаю отлично подойдет другое, “с ушками”, в следующий раз снимать будет проще. Вообще, если бы было запасное, возможно его проще сломать или снять варварски :). Снять родное возможно поможет вот такой съемник (фото)

— сам вал выбивается из переднего подшипника хорошим прямым ударом кувалдочкой. Легкие удары результата не принесли.

В нашем случае течь сальника скорее всего была вызвана большим осевым (вперед-назад) люфтом переднего фланца (вала) РК. При движении туда-сюда засасывалась пыль и грязь, защитная манжета от такого не спасает, получившийся абразив износил сальник. Износа на валу от сальника нет. Люфт вызван скорее всего слабой посадкой подшипника в РК. При интенсивной эксплуатации разболтался.

Сальник заменили (KIA-шный больше понравился, его и поставили), люфт вала убрали, подложив под передний подшипник кольцо из проволоки 1 мм из нержавейки. Вначале подложили много (2 витка), пришлось убирать иначе не собиралась РК, вал задним подшипником упирался в заднюю стенку.
По хорошему люфт лучше убирать кольцами по геометрии подшипника из какого-либо листа металла. Заранее перед разбором сделать несколько заготовок разной толщины (например 0.5, 1, 2 мм). Геометрию колец смотреть по размеру подшипников (переднего или заднего). Задним регулировать люфт проще, осознание этого пришло позже, да и то не мне 🙂 Сейчас быстрых вариантов кроме проволоки особенно не было (машина нужна, надо собирать), обсудив сделали как быстрее и проверено другими ситуациями.

Подшипники также заменили, раз уж они были куплены, хотя износа и/или люфта старых руками не ощущалось. Сальник заднего фланца оставили родным, состояние хорошее, течи не было. Передний и задний сальники одинаковые.

Сборка в обратном порядке :).
Немного сложностей при установке заднего фланца — есть там “загогулина” в которую надо попасть. Точнее не опишу, при разборе все видно.

Работы проводились вдвоем, в гараже, без ямы. Процесс занял весь день с 10 до 21 с перерывом на обед.

Огромное спасибо за помощь и гараж товарищу, бОльшая часть работы произведена его руками!

Вот как раз взгляд второго участника ремонта: ссылка на описание

В одного, думаю, не решился бы самостоятельно.

По итогу:
после первых 10 км заглянул под машину, @#@#% . есть потек масла из под фланца. Все вытер. Далее теперь уже 150 км с включенным передним карданом все сухо. Вероятно вытекла смазка, которой был смочен сальник при установке или он чуток прирабатывался. Результатом пока что очень доволен, наблюдаю. Интересно, еще на 20 тык свободен, или поболее, т.к. возможности для люфта теперь меньше…

PS
Надписи и обозначения на подшипниках, размеры, текстом:

1) подшипник передний вала переднего привода — большой
316380-1802082-00

Надписи на подшипнике:
CJB TM6207YA10/P63 150725 HD
(9 шариков)

диа. внешний 72 мм
диа. внутренний 34.7 мм

2) подшипник задний вала переднего привода — малый
316380-1802242-00
CJB TM6206/P63 150715 HD
(9 шариков)

диа. внешний 62 мм
диа. внутренний 29.7 мм

Названия подшипников мои, родные чуток отличаются (есть на фото), т.к. эти подшипники используются не только здесь. Номера оригинальные УАЗ.

Пробег 67 т.км. Началось все с появления висящих капель масла на тормозном щите ручника. Уровень масла проверял, был в норме, но все равно решил поменять сальник. Заодно с заменой сальника решил посмотреть затяжку гаек подшипников валов раздатки под крышками, чтобы убедится в их затяжке и исключить откручивание гаек из возможных причин дребезга раздатки на ПП при переходе в накат. Для замены заранее купил сальник раздатки и комплект прокладок на раздатку.

Порядок разборки для замены сальника у меня был такой, сначала открутил задний кардан от раздатки потом подвесной и отложил кардан в сторону, после поставил на ручник и открутил гайку хвостовика и 2 винта крепящих тормозной барабан ручника, далее снял барабан и хвостовик по отдельности, вместе не снять пол мешает, после вытащил шплинт и палец для отсоединения тяги ручника, потом открутил 4 болта крепления тормозного щита и снял тормозной щит вместе с колодками. После вышеописанной разборки появляется доступ к сальнику и его можно уже извлечь, что я и сделал с помощь отвёртки и молотка, старый сальник после такого извлечения погнулся сам и пружинки пришли в негодность. При осмотре извлеченного сальника выяснилось, что на нем практически нет износа, немного скруглились острые кромки прижимающиеся к хвостовику но по сути ему ещё можно было ходить тыщ до 100 как минимум, но садился на хвостовик он совсем слабо. При прикладывании нового сальника к раздатке я сразу понял, что сальник не такой хоть и похож, он оказался больше по внешнему диаметру хотя в магазине я просил сальник на раздатку, а мне дали сальник на хвостовик заднего моста, что я выяснил уже позже посмотрев в интернете по каталожному номеру.

Получилась тупиковая ситуация, старый сальник испорчен, а новый не подходит, купить новый нереально так как все магазины закрыты и не факт что он был бы в наличии в деревне, почему я не приложил новый сальник до извлечения старого, наверно потому что был уверен что все подойдёт без проблем. Возвращаться обратно в город хоть как надо было и пришлось собирать раздатку из того что было, спасибо продавцу за не тот сальник, как обычно за ними все нужно перепроверять. По внутреннему диаметру сальники одинаковые, поэтому взял пружинки с нового сальника, старый сальник благо что не порвался при извлечении и я его выправил до прежнего состояния. Поскольку старый сальник не изношен, а лишь плохо прижимается то пришлось использовать старый проверенный способ продления ресурса сальника, пружинки сальника пришлось рассоединить, они скручиваются на стыке как по резьбе и укоротить, откусив кусачками сантиметр, после чего пружинки соединил и поставил обратно на сальник, в результате более тугие пружинки обеспечили нормальный прижим сальника к хвостовику. Восстановленный старый сальник забил намазав герметиком, также намазал герметиком шайбу под гайкой хвостовика и саму гайку для исключения просачивания масла по шлицам и резьбе.

Пока был снят тормозной щит снял крышки подшипников валов, с гайками было все в порядке, они были затянуты и закернены, вместо прокладок под крышками был герметик, при сборке поставил крышки на картонные прокладки.

Снятие крышек выявило новую возможную причину дребезга раздатки, подшипник промвала не прижимается крышкой и вал имеет осевой люфт то есть двигается вдоль оси в обе стороны вместе с подшипником пока не упрется в крышку или в стопорное кольцо подшипника. Перед снятием крышек сливал масло с раздатки, оно было черным и на магните пробки была мелкая стружка.

Думаю что если что то подложить под крышку, прижать внешнюю обойму подшипника и исключить осевой люфт можно избавиться от дребезга, но с этим возиться было некогда и раздатка была собрана как есть. При обратной поездке выяснилось что характер дребезга раздатки изменился он стал коротким только при переходе в накат коротко и тихо прозвучал и все, раньше был намного продолжительнее, а сейчас если не прислушиваться то и не слышно, можно оставить и так, но удар в трансмиссии при разгоне на ПП остался, но я думаю что это можно решить прижимом подшипника промвала. Проехав 35 км после установки старого сальника, масляных капель внизу тормозного щита ручника не замечено, дальше буду наблюдать, но способ проверенный и старый сальник ещё походит. Судя по отсутствию износа старого сальника родные пружинки практически не прижимали, поэтому способ с укорачиванием пружинок можно применять и на новых сальниках, что продлит их ресурс.

Ремонт раздатки уаз буханка

Ремонта раздатки: авто УАЗ своими руками

Раздаточная коробка помогает распределить крутящий момент от движка на несколько приводов одновременно.

Ремонт раздатки УАЗ можно провести своими руками, это не так сложно, как кажется на первый взгляд, к тому же удастся сэкономить на оплате услуг мастера автосервиса.

Причины неисправности раздатки

Вот этот агрегат

Прежде чем начать ремонт, естественно, необходимо выяснить причину неисправности.

1. Появился сильный шум в раздаточной коробке. Это может быть результатом ослабления гаек, которые соединяют раздаточную коробку с коробкой передач, или ослабления болтов на крышках подшипников. В списке причин — износ самих подшипников или шестеренок, некачественное или неподходящее масло либо его низкий уровень.
2. Плохо работает выбор и переключение передач. Обычно это происходит из-за заедания муфты на шлицах ступицы или валов переднего привода. Или, как вариант, деформирован фиксатор выбора передач.
3. Передача самопроизвольно выключается во время движения автомобиля. Могут быть изношены зубья шестеренок. Также на выключение может повлиять увеличение зазора в шлицевом соединении или износ деталей фиксатора.
4. Вытекает масло. Часто проблему вызывает износ или механическое повреждение уплотнительных прокладок, ослабление затяжки гаек на крышке, износ сальников или уплотнительных колец штоков привода.

Решением всех этих проблем становится либо ремонт, либо замена неисправных деталей. В отдельных случаях достаточно будет только подкрутить гайки или долить масло.

Этапы и основные моменты ремонта

Ремонт раздаточной коробки проходит в несколько этапов.

1. Снятие и разбор коробки.
2. Выявление неисправностей.
3. Устранение этих неисправностей путем замены детали или ее ремонта.
4. Сбор и установка коробки на место.

Чтобы снять коробку и разобрать раздатку УАЗ 469, нужно действовать так:

• загнать автомобиль на смотровую яму;
• рычаг стояночного тормоза опустить, а рычаги передач скоростей и раздатки поставить на нейтралку;
• далее поочередно откручиваются кожух и облицовка, снимаются рукоятки и чехлы, отсоединяются все провода.

Прежде чем начать разбирать устройство, необходимо его помыть и слить все масло. Для удобства разбора лучше пользоваться специальным стендом, где раздатку можно закрепить.

Разбирая дифференциал, на его корпусе желательно отметить взаимное расположение болтов крепления ведомой шестерни, чтобы потом было легче собрать все на свои места.

Поиск неисправных деталей, их ремонт и замена

Перед осмотром все детали необходимо прочистить щеточкой и промыть.

1. Сальники. Считаются непригодными, если износ их рабочей кромки превышает 1 мм. При любом незначительном повреждении деталь меняют на новую.
2. Крышки и картер. Трещины, вмятины, сколы — все это является весомой причиной для замены на новые детали. Однако при очень мелких повреждениях можно обойтись обычной зачисткой поврежденного места напильником.
3. Шестерни. Изношенные зубья и их выкрашивание — повод заменить деталь. В противном случае это приведет к ухудшению управляемости на сложных участках дорог и увеличению нагрузки на двигатель.
4. Валы. У этих устройств первым делом проверяются на износ шлицы, рабочая поверхность и резьба. Установив на призмы и поворачивая рукой валы переднего и заднего привода, а также ведущий вал, проверяем биение торцовой части, которое не должно превышать десятую долю миллиметра.
5. Подшипники. Проверяются на наличие царапин и других повреждений на поверхности. Любые трещины и сколы свидетельствуют о необходимости замены подшипника. Работа детали должна быть безупречной. Важно, чтобы ее повороты выполнялись без заеданий и посторонних звуков. В противном случае подшипник не годен и подлежит замене.
6. Муфта и ступица. Может иметь зазубрины, заусенцы и задиры, которые достаточно зачистить напильником. Если на муфте торцы зубьев подверглись разрушению или деформации, деталь нужно заменить.
7. Дифференциал. При небольших повреждениях на поверхности оси сателлитов их можно отшлифовать мелкозернистой наждачкой. Если же повреждения значительные, то ось придется сменить.